Sur les traces de Mme de Bourboulon

Qu’on ne nomme plus du nom français qu’on lui avait donné lors de sa fondation, mais internationalisation (ou américanisation) oblige, que l’on désigne aujourd’hui par le nom de Hermitage, avec une longue expiration pour le « h » aspiré.

Une fois par mois l’entrée du musée est gratuite et, par un heureux hasard, ce jour tombait aujourd’hui. Je me suis présenté à la porte principale juste avant que le musée n’ouvre ses portes.

Il brouillassait quand j’ai traversé la grande Place Dvortsovaya mais la ville n’en est que plus jolie. Saint-Pétersbourg, tout comme Venise ou Bruges, est une ville d’eau et ne devrait se visiter que sous la pluie, de préférence à l’automne au moment où les feuilles commencent à tomber.

Pendant ce temps, à l’est de l’Oural, l’hiver est presque arrivé. Les températures de milieu de journée pour les villes principales se situent aujourd’hui et pour les prochains jours entre -5° et +5°. Une semaine de plus et je serais resté bloqué là bas sans pouvoir en faire sortir ma moto avant le printemps prochain.

Je ne m’étendrai pas sur les œuvres d’art exposées à l’intérieur du musée. Tous les guides touristiques font ça très bien. Tout ce que je peux dire c’est qu’il y a beaucoup à voir. Trop même. On ne sait par où commencer et on fini par faire le tour en courant pour tout voir sans rien voir véritablement. Je n’ai pas couru. J’ai mal au dos. Je n’ai pas tout vu. Ce n’était pas mon intention.

À part les boutiques de souvenirs et la cafétéria du rez-de-chaussée, toutes les salles sont restées très vieilles. L’éclairage au néon ne rend pas justice à ce qu’un éclairage bien étudié pourrait réussir à mettre en valeur. Et le regard, sans jamais parvenir à se fixer, se perd de tableaux en tapisseries, et de tapisseries en sculptures.

Plusieurs murs sont décrépis et lézardés. Bref, l’ensemble aurait besoin d’une bonne cure de jouvence. Les rénovations sont en cours. Mais ce musée est tellement immense que ça prendra des années avant qu’elles ne soient complétées.

Je n’ai visité que les salles de peintures. Et je ne me suis arrêté vraiment que devant deux d’entre elles. La première à cause de la lumière. La seconde à cause du regard du sujet.

J’avais déjà vu cette toile de Monet. Je ne me souviens plus où. Et tout comme la première fois, c’est la lumière qui passe a travers l’ombrelle qui a attiré mon attention. Il doit être environ quatre heures de l’après-midi sur cette peinture. C’est une toile joyeuse. Renoir aurait pu peindre la même.

C’est une journée de printemps. Le ciel est bleu. Le jardin est grand et bien entretenu, signe que les propriétaires sont des gens financièrement à l’aise. Les fleurs sont toutes épanouies. En tendant l’oreille on peut presque entendre les oiseaux chantés. Le sujet habillé élégamment et inondé de lumière dégage le bonheur. Cette femme ne peut pas ne pas être heureuse. La nature et l’être humain forme un équilibre joyeux.

Je ne sais pas qui était la Grande Duchesse Elena Pavlovna. Ce portrait a été réalisé alors qu’elle n’était qu’une enfant. Mais j’y ai retrouvé le même regard que sur une photo de ma mère datant de 1923 alors qu’elle n’avait que douze ans, probablement le même âge que la Grande Duchesse quand le peintre a réalisé son portrait, un regard ou se mélange la mélancolie et l’innocence. Presque la même couleur des yeux aussi, mais ma mère légèrement plus bleu ardoise.

Je ne sais pas si la Grande Duchesse a gardé le même regard en vieillissant. Ma mère n’a pas gardé le sien. Elle n’était pas duchesse. Il s’est durci avec les ans, les tâches ménagères et les épreuves ; le manque d’attention du mari, occupé par son travail, l’ingratitude des enfants, occupés à faire leurs vies. Il s’est durci et à surtout fait place à d’autres sentiments.

J’étais un tout jeune enfant quand j’ai vu l’angoisse prendre toute la place dans le regard de ma mère. L’angoisse et la peur. Son fils ainé venait de partir pour la guerre. Pas par choix, par obligation. Chaque jour elle guettait l’arrivée du facteur. Il passait généralement vers dix heures, mais dès neuf heures elle devenait nerveuse et ne cessait de regarder par la fenêtre qui donnait sur la rue.

Elle n’attendait pas les bonnes nouvelles, mon frère écrivait très peu, elle anticipait le télégramme qui viendrait lui annoncer que son fils ne reviendrait plus. Et comme si un ne suffisait pas, on a aussi envoyé son second fils rejoindre le premier. Par chance aucun télégramme ne lui a jamais été délivré. Ses deux fils son revenu sain et sauf. Mais son regard n’a plus jamais été le même.

Je ne sais pas qui était la Grande Duchesse Elena Pavlovna. Et je ne tiens pas à le savoir. J’espère seulement que si elle a eu des enfants, ceux-ci ne sont jamais partis pour la guerre.

Après avoir gelé il y a moins d’une semaine, cette fois je suis trempé. Il s’est mis à pleuvoir des cordes dès ma sortie du garage de Timour.

- Quand il pleut aussi fort au départ, c’est signe que le reste de la journée va bien se passer, m’a dit Timour pour m’encourager.

C’était vite dit. Je venais à peine de monter sur ma moto pour suivre sa voiture jusqu’à l’embranchement vers Saint-Pétersbourg que ça prédiction à été quelque peu contredite. Il a ralenti brusquement, je le suivais trop prêt et j’ai fait ce que je ne fait jamais, surtout sur un route détrempée : j’ai freiné subitement du frein avant. La roue de devant a dérapé et je me suis retrouvé étalé au milieu de la chaussée entre deux voitures et avec mon pied droit coincé sous la moto.

J’étais atrocement blessé ; pas blessé physiquement (aucune égratignure) mais blessé dans ma fierté. C’était la première fois que je faisais une chute avec cette moto depuis plus de six ans que je roule avec. J’avais eu un accident une fois : une voiture avait grillé le feu rouge devant mon domicile à Maizuru et la collision avait été inévitable; heureusement sans gravité. Mais je n’étais pas responsable. Cette fois-ci c’était entièrement de ma faute.

J’avais traversé la Sibérie sur des pistes détrempées et glissantes ou l’équilibre de la moto était souvent instable sans faire aucune chute. Et là, sur une route en excellent état, je faisais une erreur de débutant avec des conséquences qui auraient pu être fâcheuses.

- Qu’est-ce qui s’est passé ? m’a demandé Timour en m’aidant à me décoincer et en relevant la moto.

J’ai balbutié je ne sais trop quelle excuse alors que je n’en avais aucune de valable.

Je suis reparti tout penaud et au ralenti. J’ai bien fait. Il pleuvait tellement que la visibilité était extrêmement réduite. Pendant les quelques trente kilomètres de la traversée de la banlieue de Moscou, j’ai vu au moins une dizaine d’accidents. Rien que de la taule froissée mais l’indication évidente que je devais redoubler de prudence.

J’étais déjà trempé. La combinaison étanche, sous une pluie abondante, est aussi étanche qu’une passoire, et les bottes (comme je l’anticipais) d’une imperméabilité de lange de bébé. Je me suis rapidement senti assis comme dans une baignoire avec les pieds qui barbotaient dans la soupe. À la moindre petite secousse, ça faisait flic-flac sous mes fesses. Je me suis arrêté pour faire le premier plein d’essence et vérifier les dégâts : le pantalon et le caleçon long étaient détrempés de la ceinture aux chevilles.

Malgré la température peu élevée je n’avais néanmoins pas très froid. La pluie n’était pas aussi glaciale que celle que j’avais rencontrée quelques semaines plus tôt en Sibérie. Et le nouveau casque me protégeait très bien du vent et du froid. Les gants industriels achetés à Tioumen également.

Toutefois, il semble que dès que je règle un problème, un nouveau surgit aussitôt. Maintenant que j’ai réglé celui du froid, celui de l’étanchéité se manifeste de nouveau.

Les vêtements au dessus de la ceinture, au contact de ceux du dessous, ont commencé à s’humidifier et j’ai senti une désagréable moiteur me monter le long des reins. Mon lumbago s’étant nettement amélioré depuis hier matin, je ne souhaitais pas mettre un terme à cette amélioration. Moins de 300 km après avoir quitté Moscou, et juste après avoir vu un panneau indicateur signalant qu’il en restait encore 400 pour atteindre Saint-Pétersbourg, j’ai décidé de me mettre au sec.

Je pense que l’endroit où je me suis arrêté s’appelle Vychniy Volochek. J’espérais qu’aujourd’hui je pourrais au moins rejoindre Novgorod, encore distante d’environ 200 km, et y faire une petite visite matinale demain avant de repartir. Ça sera pour une autre fois. À moins que je ne sois obligé de m’y arrêter demain si je suis de nouveau aussi trempé qu’aujourd’hui. Ce n’est pas impossible. La météo annonce au moins une semaine de pluie.

Timour a travaillé sur sa moto jusqu’au milieu de la nuit. Je me suis levé vers huit heures et j’ai pris le métro jusqu’à la Place Rouge. Le métro est profondément enfoui dans les profondeurs à Moscou. Je pense que c’est voulu en cas d’attaque nucléaire. Si jamais ça pétait, les gens vivraient comme des taupes sous terre pendant des années sans voir le jour.

Je préfère Moscou de nuit que de jour. On y voit moins ce qui reste à faire pour rendre cette ville encore plus belle. Mais les travaux vont bon train et d’ici quelques années, la visite de jour sera aussi intéressante que celle de nuit.

Beaucoup de monde devant le kremlin. Et une queue immense pour visiter le tombeau de Lénine. J’aime pas faire la queue et j’aime pas visiter les morts. Tout du moins ce genre de mort. J’ai pas vu Mao et j’avais pas l’intention de voir son copain non plus.

J’ai poussé ma visite jusqu’à la cathédrale Saint-Basile qui est pour Moscou ce que la Tour Eifel est pour Paris. Juste à côté une mini Austin était garé avec des autocollants publicitaires qui laissaient apparaître très peu de sa couleur d’origine. Les deux propriétaires, deux Portugais, avaient également dessiné sur une portière leur périple : Lisbonne-Moscou-Lisbonne. Ils avaient loué les services d’un photographe qui les prenait sous toutes les coutures avec la Place Rouge en arrière-plan. Le faire-savoir est devenu plus important que le savoir-faire.

Pour achever ma visite de ce qui fut depuis ma naissance jusque très récemment un haut lieu du socialisme, je l’ai compensé par une visite dans un haut lieu du capitalisme situé juste en face : Mac Donald. J’y ai mangé un Big Mac, signe évident que je venais enfin de rejoindre le monde civilisé, uniformisé et aseptisé. C’était le premier que je voyais depuis la Chine. Il était aussi bondé que la Place Rouge, et les moineaux en quête de nourriture y étaient aussi nombreux que les clients.

C’est donc ici que je termine mon voyage avec Michel Strogoff à l’emplacement même où il commença le sien. C’est en effet à cet endroit que le tsar lui confia la missive qu’il avait pour mission de remettre en main propre à son frère le grand-duc. Comme on sait, il accomplit sa mission avec brio. Il ne me reste plus qu’à poursuivre et à accomplir la mienne sans lui.

Je suis retourné à l’appartement. Timour et sa copine étaient levés et m’attendaient pour qu’on aille faire un tour en ville à la recherche d’un casque intégrale. On en a déniché un pas trop cher et de pas très bonne qualité mais qui devrait faire l’affaire jusqu’à la fin du voyage.

On est rentré à l’appartement et on a fait bonne chère en ne laissant que les os au poulet grillé que j’avais acheté en matinée chez un épicier uzbek.

J’aurais bien aimé rester une journée de plus à Nijni-Novgorod mais si je reste plus que le minimum nécessaire à chaque endroit où je m’arrête, il me faudra passer l’hiver en Russie. Je dois également profiter de chaque journée avec des conditions météo acceptables pour m’avancer un peu. Il faisait beau et j’en ai donc profité pour rejoindre Moscou d’une traite.

Non seulement les villes deviennent plus belles à mesure que j’avance vers l’ouest mais l’état des routes aussi. Nijni-Novgorod est relié à Moscow par une voie rapide en assez bon état. La circulation y est très dense avec énormément de camions dont certains du Kazakhstan, de l’Ukraine, de la Biélorussie et de la Pologne. J’en ai même doublé un immatriculé en Hollande.

Hier soir j’avais envoyé un SMS à Yvan rencontré sur la route le 5 septembre dernier après avoir quitté Taïchet où il avait neigé pendant la nuit. J’avais reçu sa réponse quelques minutes avant de partir. Il avait réservé un hôtel pour moi et me fixait rendez-vous chez le concessionnaire BMW installé sur le périphérique extérieur de Moscou en soirée.

J’y suis arrivé vers 18:30 et Yvan quelques minutes plus tard sur une grosse BMW différente de celle que j’avais vue lors de notre rencontre. Il en possédait trois et envisageait d’en acheter une quatrième d’ici quelques semaines. Il était en compagnie d’Andreï. Yvan ne pouvait pas rester mais Andreï se chargeait de me montrer le chemin de l’hôtel. On a repris une partie du périphérique avant de nous diriger vers le centre de Moscou.

Après avoir déposé mes bagages, on a été rejoint par Zainsk, un autre motard. Ils m’ont invité à diner dans un restaurant japonais du centre-ville. J’ai laissé ma moto au parc de stationnement surveillé et je suis monté sur le siège arrière de celle d’Andreï. À plus de 100 km/h on a zigzagué entre les voitures jusqu’à la rivière Moskova qu’on a longée en passant devant la partie sud des remparts du kremlin. La vue de Moscou de nuit à l’arrière d’une moto avec ses monuments, ses ponts et ses berges illuminés m’a fait oublier la fatigue de la journée.

On a été rejoint devant le restaurant par la femme d’Andreï et son fils Grégory âgé de onze ans qui se débrouillait assez bien en anglais. Sa mère voulait lui faire la surprise de ma rencontre et ne l’avait pas informé de ma présence. Il a passé presque toute la durée du repas à me poser des questions et à servir d’interprète entre moi et les autres convives.

Yvan, Andreï et Zainsk appartenaient à la catégorie des motards fortunés. Les motos étaient récentes en Russie et pour certains motards elles représentaient un signe extérieur de richesse au même titre que les beaux vêtements. Zainsk en était à sa deuxième depuis moins d’un an avec trois accidents à son actif et une fracture du tibia. Il aimait également la plongée sous-marine et s’envolait régulièrement pour des destinations tropicales aussi éloignées que les Galápagos pour s’adonner à sa passion.

Yvan était un peu à part. Tout comme moi, on le prenait un peu pour un illuminé. Pour beaucoup de ses amis, le voyage aller-retour qu’il venait d’effectuer jusqu'à Vladivostok en était la preuve. Juste avant ce voyage, il avait fait un autre « petit » aller-retour d’une journée de 1600 km jusqu’à Minsk en empruntant deux routes différentes. Été comme hiver il effectuait le trajet entre son domicile et son entreprise distant de 100 km avec une de ses trois BMW. Lui non plus ne portait pas de veste en cuir. Et lui aussi préférait voyager seul.

Je suis rentré à l’hôtel par le même moyen. Cette fois la circulation était moins dense et Andreï a poussé sa moto jusqu’à près de 130 km/h sur certaines portions du chemin de retour. J’ai su avant qu’on ne l’aborde qu’une des courbes seraient impossible à franchir : il avait commencé à ralentir trop tard. Il n’a pas pu rétrograder assez rapidement et a été obligé d’utiliser le frein arrière. Mais là non plus, il ne pouvait pas freiner trop fort au risque de voir la moto déraper dans la courbe. On a franchi la ligne centrale et on s’est retrouvé de l’autre côté de la chaussée. Heureusement, aucune voiture n’arrivait en sens inverse. J’aime conduire une moto mais je déteste en être le passager.

Je ne sais pas où je suis, mais ce que je sais avec certitude, c’est que je suis gelé. Je suis tellement gelé que je ne sens plus le froid. J’ai commencé à geler après avoir quitté Kazan en début d’après-midi et, tout comme hier, beaucoup plus tard que je ne le souhaitais.

Un des amis de Timour devait passer me chercher vers dix heures pour m’emmener à son garage vérifier la béquille de la moto. Mais il n’est arrivé que vers midi trente. La béquille n’est pas fautive du déséquilibre de la moto. Ce sont les bagages. Nicolaï voulait que je passe une journée supplémentaire ici pour fabriquer un support additionnel. J’ai préféré prendre une simple cale en bois pour placer sous la béquille quand je fais un arrêt. Je voulais profiter de cette autre journée ensoleillée pour avancer un peu plus. De la pluie est prévue pour les prochains jours.

Je suis donc parti avec trois heures de retard. Je n’avais pas encore traversé le grand pont qui enjambe la Volga à quelques kilomètres de la sortie de la ville que j’ai commencé à ressentir les premières morsures du froid. Avec une température de 4°, j’ai presque regretté d’être parti. De plus, contrairement à hier, l’état de la route n’était pas excellent et j’ai passé énormément de temps à me trainer derrière des camions.

J’ai fait un premier arrêt après seulement une cinquantaine de kilomètres pour faire le plein. J’avais très envie de terminer ma journée à cet endroit. Mais j’espérais encore pouvoir rejoindre Nijni-Novgorod avant la nuit. Au second arrêt pour l’essence, à moins de 200 km du but, j’ai pris deux cafés avec une barre de chocolat. La serveuse m’a demandé pourquoi j’étais en moto par une journée aussi froide. Excellente question. Il était passé 16:30 et à la vitesse ou je roulais il devenait quasiment impossible de pouvoir atteindre le but que je m’étais fixé aujourd’hui.

Une demi-heure plus tard le ciel s’est couvert et la température a chutée de deux degrés supplémentaire. Je me sentais tout endolori et le froid m’engourdissait le corps et l’esprit. Il était grand temps de s’arrêter. J’ai commencé à regarder pour un hôtel. J’en ai déniché un à un peu plus de 100 km de Nijni-Novgorod. Il était complet. J’ai supplié la patronne, en lui faisant remarquer que je tremblais de froid, de me trouver un coin où installer mon sac de couchage. Elle m’a dit que je trouverais un autre hôtel à quelques dizaines de kilomètres plus loin sur la route.

J’ai roulé pendant encore une demi-heure au ralenti jusqu’à un village. Je n’avais toujours pas aperçu l’hôtel en question. J’ai demandé à trois hommes qui discutaient sur le bord de la route. Je venais juste de passer l’hôtel. Il était à moins de deux cents mètres derrière moi. Je me suis dit que si celui là était aussi complet, je ferais le tour de chaque maison du village en les suppliant de m’héberger dans un grenier ou dans un hangar. Heureusement, l’hôtel n’était pas complet et très bien chauffé.

Tout le monde s’est levé à huit heures. J’ai fait mes bagages, pris le petit déjeuner et trente minutes plus tard j’étais avec Vadim devant son garage à préparer la moto. J’ai suivi sa voiture jusqu’à la sortie de Perm où il m’a indiqué la route à prendre pour Ijevsk.

La température était fraiche avec une rosée abondante qui donnait l’impression qu’il avait plu toute la nuit. Le thermomètre est rapidement grimpé au dessus de 15° avec un maximum en milieu d’après-midi de 19°. C’était une journée magnifique pour rouler et j’avais presque envie de poursuivre d’une traite jusqu’à Moscou, projet difficilement réalisable. J’avais aperçu le premier panneau indicateur à la sortie de Perm qui m’indiquait la distance de 1424 km qui me restait encore à parcourir avant d’y arriver. Si le temps se maintenait au beau fixe, je pouvais y être en trois ou quatre jours.

J’ai longé les méandres de la Kama pendant une bonne partie du trajet et commencé à redescendre vers le sud. Depuis mon départ d’Oulan-Oude, qui remontait maintenant à près d’un mois, je n’avais fait que de monter vers le nord. J’allais maintenant redescendre vers le sud jusqu’à Moscou avant de remonter une dernière fois au nord jusqu’à Saint-Pétersbourg.

À une vingtaine de kilomètres de Perm, sur une portion complètement isolée de la route sans aucune circulation, j’ai été arrêté par une voiture de police en stationnement sur le bas-côté. C’était la première fois depuis plus d’un mois.

Le jeune policier a été très poli. Il m’a demandé les papiers habituels mais il a passé plus de temps à me poser des questions sur mon voyage qu’à vérifier les documents. À la façon dont il réagissait à mes réponses, je pouvais voir qu’il éprouvait une sorte d’admiration mélangé à pas mal d’incompréhension face au voyage que j’étais en train d’effectuer.

Une demi-heure plus tard, je me suis de nouveau fait arrêter, cette fois à un poste de contrôle où je passe habituellement sans problèmes. Je n’avais pas très envie de retirer de nouveau mon casque, le passe-montagne, la cagoule, dégrafer ma combinaison, ouvrir mon blouson, chercher ma petite sacoche, l’ouvrir, trouver les bons documents et refaire ensuite la même chose en sens inverse. J’étais bien au chaud et je comptais y rester.

J’ai ouvert la visière du casque et j’ai prétendu ne pas comprendre les questions en souriant naïvement. Il a insisté. J’ai persisté. Cette fois encore le policier était très jeune. Il devait en être à ses premiers pas dans le métier. Il a commencé à sourire également. Je lui ai fait comprendre que j’allais du Japon à Moscou et que je voulais y arriver rapidement parce qu’il commençait à faire très froid. Il m’a dit dasvidania en russe good bye en anglais et je suis reparti.

Comme j’étais parti de bonne heure, j’ai roulé encore moins vite que les jours précédents et j’ai fait quelques arrêts pour prendre des photos. J’étais toujours dans l’Oural ; le relief restait joliment accidenté et parsemé de petites forêts revêtues de leurs magnifiques couleurs automnales. Je traversais un des plus beaux paysages depuis mon départ de Vladivostok.

Je suis arrivé à Ijevsk vers seize heures et je me suis arrêté sur le parvis d’une superbe église orthodoxe pour passer un coup de fil à Dénisse, un contact que Vadim m’avait repassé hier soir. Il est arrivé moins de dix minutes plus tard avec Mahratte, un ami de Vadim, rejoint quelques minutes plus tard par un autre motard. J’ai suivi leur voiture jusqu’au garage de leur club, le Wing18 pour y entreposer ma moto.

Je suis resté avec Mahratte et il m’a emmené chez lui, là où j’allais passer la nuit. Il était marié et Léna, sa femme, attendait leur premier enfant pour le début du mois de décembre. Ils vivaient en compagnie de la mère de Léna dans un très bel appartement mais une fois de plus situé dans un bâtiment extrêmement laid et vétuste.

Mahratte ne parlait pas très bien anglais et c’est sa femme qui traduisait ou avec qui je conversais. Son mari était Tatar et musulman mais elle était chrétienne avec un quart de sang juif. C’était normalno pour la Russie m’avait expliqué Léna : la plupart des Russes avaient des origines religieuses et ethniques mélangées.

Mahratte travaillait dans une banque. Quant à Léna, elle avait enseigné l’anglais pendant deux ans à l’université avant de décrocher un poste au sein du département des relations internationales de la ville. Elle voyageait souvent à l’extérieur du pays et avait été à quelques reprises en Chine et aux Etats-Unis. Elle n’aimait pas trop le premier et détestait le second; le premier pour des raisons inconnus et le second pour des raisons politiques.

Le couple était très nostalgique de l’époque soviétique qu’il avait à peine connu. J’avais demandé à Mahratte ce qu’il lui manquait le plus de cette époque.

- Tout.

Sa belle-mère avait acquiescé avec force.

Ils n’étaient pas des cas isolés. L’idée que l’Occident se faisait de la Russie avec, d’un côté, une population âgée nostalgique d’une période ou le plein emploi était assuré et les services sociaux gratuits, et, de l’autre côté, une population jeune qui supportait les valeurs démocratiques et une plus grande liberté était peu conforme à la réalité.

D’après Léna, il était également possible que pour les gens de leur génération, la période soviétique était associée à leur enfance et que c’était cette phase de grâce disparue, plus que le système politique qui existait à ce moment là, qu’ils regrettaient.

Après avoir terminé le repas, Mahratte m’a demandé depuis combien de temps je portais mon blouson en cuir en si piteux état. Je ne me souvenais plus très bien mais ça devait remonter à vingt ans. Ce n’était pas la première fois que des motards russes me pausaient la question. Ils trouvaient que j’avais vraiment l’air d’un va-nu-pieds avec ce blouson.

Il s’est absenté une minute et est revenu avec son blouson Harley-Davidson. Il a demandé à sa femme de traduire. Il voulait me l’offrir en cadeau et se considérerait comme très honoré si j’acceptais de la porter. Je ne savais quoi répondre. J’ai dit à sa femme que c’était trop. Je ne pouvais pas accepter un tel cadeau. Elle à insisté à son tour en me disant que son mari serait effectivement très fier de savoir que je roulais en moto avec son blouson. J’ai accepté.

On est sorti quelques minutes plus tard pour aller dans un petit café près du garage où ma moto était entreposée. Plusieurs membres du club sont arrivés les uns derrière les autres pour venir me saluer. Le Wing16 avait été fondé cette année et il était le seul MC de Ijevsk avec une vingtaine de membres. Ils ont voulu voir ma moto et on est retourné au garage.

En voyant mon casque avec la visière toute rayée, un des membres à insisté pour me donner le sien. Un autre m’a offert le manuel d’entretien de ma moto (en anglais) qu’il avait réussi à obtenir et à faire relier d’une couverture rigide en noir. La petite amie d’un troisième m’a offert une cagoule qu’elle avait confectionnée elle-même. Et en voyant ma paire de gants, un quatrième motard m’a offert les siens; de superbes gants de motards en cuir.

Quelques uns baragouinaient un peu anglais. Ils m’ont expliqué avec beaucoup de difficultés qu’ils éprouvaient tous un énorme respect pour ce que j’étais en train d’accomplir. Je ne disposais que d’une moto pas du tout prévu pour ce genre d’aventure, je voyageais avec très peu de moyens financiers, le parcours était difficile, la saison n’était pas idéale, mon projet était fascinant et j’étais seul sur la route. Ils tenaient à m’aider du peu qu’ils pouvaient et, tout comme Mahratte, chacun d’entre se considéraient comme très honoré que j’accepte leurs cadeaux. Ils auraient ainsi l’impression de pouvoir partager cette aventure avec moi.

Contrairement à Madame de Bourboulon et Michel Strogoff, je ne prendrai pas le bateau pour voyager sur la Kama. Et il est également peu probable que j’en trouve un pour voyager sur la Volga pour rejoindre Nijni-Novgorod. Je suis allé ce matin avec Vadim au port d’embarquement. La saison touristique pour voyager sur ces deux rivières est terminée depuis le 15 septembre.

Moi qui comptais sur ce voyage en bateau de plus de mille kilomètres pour me reposer de la moto, j’en suis quitte pour devoir continuer par la route.

Les prévisions météo étaient exactes et il pleuvait en plus de faire très froid. On a quand même pris un bateau pour faire une petite croisière d’une heure sur la Kama en compagnie d’un groupe d’écoliers. Je suis rapidement devenu le sujet principal de cette croisière et les enfants se sont désintéressés du paysage pour venir me poser énormément de questions. Les enfants russes ne sont pas différents de tous les enfants du monde et sont curieux face aux étrangers. Ils ont également eu le plaisir de pratiquer les deux trois mots d’anglais appris à l’école.

On a déjeuné dans un restaurant ouzbek d’une soupe de mouton et fait un petit tour dans la cour d’un musée militaire où se dressait un missile nucléaire, un des nombreux à avoir été déployé par les soviétiques faces à leurs équivalents américains.

La ville sous la pluie laisse la même impression qu’en avait eue Madame de Bourboulon en y passant : « Perm est une affreuse ville, sale, boueuse et mal entretenue ». Michel Strogoff parvint à y acheter une tarentas, une voiture à quatre roues et sans ressort tirée par trois chevaux avec laquelle il espérait franchir l’Oural pour atteindre Ekaterinbourg en moins de quarante huit heures. C’est le temps qu’il m’aurait fallu en bateau pour rejoindre Nijni-Novgorod. Il me faudra maintenant un ou deux jours de plus pour y parvenir.