C’est décidé, je pars demain en direction de la frontière chinoise. Je suis allé rechercher ma moto ce matin là où travaille Shustrik. On a tenté au cours des derniers jours de recharger la batterie qui était tombée à plat juste après avoir sorti la moto de l’entreposage du service des douanes. Elle est définitivement morte. Le patron de Shustrik l’a remplacée par une neuve. Il a refusé que je le paye. Ils ont également réparé le levier du changement de vitesse pour le même prix. Je suis revenu seul à l’appartement sans problème. Je commence à me faire à la conduite russe.
J’ai contacté toutes les personnes en mesure de m’aider à faire passer la moto en chine mais sans succès. Je dispose d’un visa et je n’aurai donc aucune difficulté à rentrer mais il en va tout autrement pour la moto. À moins de faire partie d’un groupe organisé dirigé par un membre du Bureau de la sécurité publique, les autorités chinoises n’autorisent pas l’entrée de véhicules avec leurs passagers sur leur territoire.
Un Allemand est arrivé à passer depuis Vladivostok il y a trois ans avec l’aide des personnes que j’ai rencontrées. Ils ont mis sa moto dans un camion au milieu d’une tonne de marchandises et il est passé en bus. Ces mêmes personnes m’ont dit que le coût avait été énorme et les risques très élevés. Et ils ne souhaitent pas recommencer quel qu’en soit le prix. Je ne vais donc pouvoir conter que sur moi-même. Je n’ai pas vraiment de plan, à part conduire ma moto jusqu’à la frontière et de demander aux agents de l’immigration chinoise l’autorisation d’entrer dans leur pays.
Du Lac Hanka au nord jusqu’à la Corée du Nord au sud, il existe quatre postes frontaliers étalés sur une distance de près de 500 km, le plus proche à environ cinq heures de route. C’est par celui-là que je vais commencer. Si je ne suis pas en mesure de passer, il me faudra revenir sur mes pas pour essayer le second, autant dire qu’il me sera impossible d’en faire deux pendant la même journée. Quand aux deux autres ils sont à au moins une journée de moto sur des routes en très mauvais état.
La météo annonce de la pluie pour les cinq prochains jours. Inutile d’attendre d’avantage. En cas d’échec il est probable que je revienne à Vladivostok pour y laisser la moto. Je passerai alors au plan B en continuant le voyage par d’autres moyens jusqu’Irkoutsk. De là je prendrai le Transsibérien pour venir récupérer ma moto et traverser la Russie d’est en ouest. Mais avant de spéculer sur le plan B il faut au moins essayer le plan A.
C’est donc demain le grand jour. Mes chances sont de 50%. Autrefois on disait « être nerveux comme une jeune fille le soir de ses noces ». On pourrait facilement remplacer cette expression par « être nerveux comme un motard la veille de passer la frontière chinoise ». Je sens que je ne vais pas très bien dormir.
En sortant du musée je suis tombé sur des célébrations officielles. Ça ressemble assez à ce qui devait se passer dans l’ancienne Union soviétique avec défilé de majorettes, d’une compagnie de fusiller-marins, de vétérans décorés comme des arbres de Noël, d’une fanfare, de danses folkloriques et de nombreux discours dans lesquels j’ai cru reconnaître les mots parti, culture et Primorsky, le nom de cette région.
Autrefois on y ajoutait une cuillère de crème sure mais la mode maintenant en Russie est de la remplacer par de la mayonnaise. La soupe d’hier soir, dans laquelle avait mijoté une poule, était légèrement relevé de petits piments rouges et particulièrement excellente. J’en ai mangé deux assiettes et ça m’a calé l’estomac bien que la mayonnaise ait failli me le décaler. 
Il n’y avait pas que de la bortch, chacun avait apporté un petit quelque chose : du fromage, de la charcuterie, un poulet rôti, des cornichons et plusieurs autres condiments ainsi que des biscuits secs. Et beaucoup de vodka.
Shustrik l’a accompagné à l’harmonica et Mikael est allé chercher un bocal contenant des haricots secs et s’en est servi comme de castagnettes. Les chansons on dû faire remonter pas mal d’émotions dans cette assistance parce que petit à petit tout le monde s’est mis à chanter, et de plus en plus fort au point qu’on entendait presque plus les instruments. Une fille dans son coin a commencé à pleurer et j’ai bien cru que les cinq roses dans le bocal derrière elle, roses aussi rouges que l’ancien drapeau communiste de ce pays, allaient l’accompagner.
On a passé la soirée à porter des toasts au monde entier à l’aide de petits verres rempli à moitié et que chacun vidait d’un coup sec. Et puis à un moment Vassili a interprété The House of the Rising Sun en russe et tout le monde l’a écouté dans un silence de cathédrale.
J’ai fait connaissance en matinée avec le nouveau style de supermarché russe, assez semblable aux magasins Leclerc qu’on retrouve en France avec des caissières assises (contrairement à l’Amérique du Nord et au Japon où elles sont debout) derrière des petits tapis roulants sur lesquels défilent les marchandises achetées. C’est un des plus grands de Vlad, m’avait dit Shustrik. Rien à voir avec l’épicerie de madame Popov. On y retrouve pratiquement tout ce qu’on peut retrouver en Occident avec des produits russes comprenant énormément de salades composées accompagnées de mayonnaise, des poissons marinés et fumés, de la charcuterie et des fromages à pâte molle. Pas mal de produits importés également avec une grande variété de vins français, incluant des vins de table à 6€ la bouteille et des Bordeaux dont le moins cher était à 18€, et du Champagne russe au prix d’une bouteille de mousseux italiens.
J’ai acheté quelques cartes postales décolorées imprimées sur du mauvais carton. L’intérieur art-déco est joli et spacieux mais mérite fortement d’être rénové. Et les éclairages aux néons haut-perchés n’arrivent pas à réchauffer l’atmosphère.
On est descendu vers le port, longé la corniche vers l’est et contourné la Corne d’Or pour se rediriger vers l’ouest. Les rues et avenues, à l’exception d’un ou deux grands boulevards, ne sont pas séparées par leur milieu, ni sur leur côtés, par des lignes blanches. Les feux de circulation brillent par leur absence. C’est assez anarchique avec des véhicules qui doublent et se retrouvent presque du côté gauche, en sens inverse de la circulation.
Je suis revenu en bus, un bus soviétique m’a précisé Shustrik qui m’a accompagné à l’arrêt. Un bus construit au début des années 60 avec quatre passagers à bord et des cartons à la place des vitres arrières. Les autres bus, plus modernes, sont coréens. J’ai eu ainsi l’explication à mon étonnement d’avoir vu autant de publicités coréennes dans le premier bus que j’avais pris mardi. Je pensais que c’était pour faire plaisir aux nombreux touristes coréens que je croise au centre-ville. Aucune publicité dans le bus que j’ai pris aujourd’hui.
Je suis monté sur la moto, tourné la clé de contact, démarré, et quand j’ai voulu passer en première, j’ai réalisé que les vitesses ne passaient plus normalement. Je suis rentré au ralenti à l’appartement.
Pour utiliser les toilettes il faut ouvrir la conduite d’eau encastrée au fond du mur, mais pas très longtemps sinon ça déborde. Pour prendre une douche il faut attendre que l’eau chaude fasse une brève apparition pendant la journée. Il faut vérifier régulièrement et, quand elle fini par arriver, se précipiter pour prendre sa douche. Avec un peu de chance on dispose de cinq minutes. Après deux jours, l’eau chaude n’est pas encore apparue.
Et je me suis alors rappelé cette petite fille croisé hier dans un parc, couvert d’amour par le regard de sa mère, et dont je n’ai pas osé prendre la photo de peur de briser cet instant céleste. Et j’ai repensé à ce vieux Russe qui vendait son muguet et que j’ai rencontré ce matin en sortant de mon hôtel. Avec sa barbe et son vieil habit laminé il semblait tout droit sorti d’une peinture de Rembrandt. Et cette fois je n’ai pas pu résister et je l’ai pris en photo. Et comme je lui demandais si je pouvais, il s’est baissé lentement pour arranger ses bouquets et s’est redressé en bombant le torse pour paraître plus digne. Il l’était déjà à mes yeux et plus encore que certains de ses nouveaux hommes d’affaire en complet veston et de ses quelques fonctionnaires abusant de leur pouvoir. Et j’ai pensé que non, Dieu n’avait pas abandonné la Russie, Il était tout juste parti en vacances et avait envoyé quelques anges pour attendre son retour.
Je dois retourner au bureau demain matin pour possiblement récupérer ma moto dans la journée. J’ai revêtu ma tenue de touriste pour le restant de l’après-midi et pris le funiculaire jusqu’au point de vue qui surplombe la Corne d’Or de Vlad, ainsi nommée de par sa ressemblance avec celle d’Istanbul.
J’ai laissé mes bagages à la consigne et j’ai marché jusqu’à la gare ferroviaire situé juste devant la gare maritime. J’ai croisé de nombreux marins avec des bérets aussi larges que des pizzas extra-larges en équilibre sur leurs têtes, des mendiants assis sur le sol détrempé, énormément de touristes chinois habillés élégamment, une statue de Lénine sans doute oubliée, des jeunes femmes russes très court vêtues, des retraités aux épaules fatiguées, très peu d’enseignes publicitaires, pas un seul McDonald’s.
J’ai aperçu plusieurs photos du président Putin près du bureau de la réception. Il semble avoir visité le bateau il y a peu de temps. Je suis le seul occupant de ma cabine qui comprend deux lits superposés. C’est rudimentaire mais confortable. Une douche avec toilettes. Une armoire en fer. Un téléphone métallique doté d’un ancien cadran rotatif comme dans les films des années trente. Une petite table. Trois prises électriques. Un haut-parleur qui crachote une musique inaudible.
Je n’ai rencontré qu’un seul « étranger » sur le ferry, Yasumoto, un jeune Japonais en route pour Vladivostok où il prendra le Transsibérien jusqu’à Moscou pour ensuite faire un tour de deux mois à travers l’Europe. A chaque repas j’ai également été placé d’office à la table d’Ola et Chénya. Comme elles ne parlent pas l’anglais ni moi le russe, on communique en japonais. Chénya est mariée à un japonais qui ne parle pas russe et Ola cherche à se marier avec n’importe qui parlant n’importe quoi. A la manière dont Ola me regarde, je pense que je corresponds à cette catégorie. Ça ne me surprendrait pas non plus que Chénya fasse quelques extras pour arrondir ses fins de mois. Elles m’ont entrainé après diner sur le pont pour prendre l’air. Après avoir pris une photo, j’ai prétexté un manque de sommeil et un estomac fatigué pour les quitter. Je fais énormément de progrès en russe et j’ai ai appris rapidement à dire au revoir : dasvidanya.
Je suis remonté à bord et suis descendu dans ma cabine défaire mes bagages. Rester occupé, ne pas trop penser. Brancher l’ordinateur. Essayer les connections. Chercher les adaptateurs. Refaire un peu de rangement dans mon sac. Le portable a sonné. C’était Yukiko. Plus d’une heure s’était déjà écoulée. Elle m’appelait d’un hôtel à Takaoka où elle était descendue pour passer la nuit avant de reprendre le chemin pour Maizuru le lendemain matin. La communication était mauvaise. J’ai promis de la rappeler dès que le ferry quitterait le port.
Je suis parti vers neuf heures trente. Yukiko me suivait avec sa voiture. Je suis parti sans être parti. J’ai pris tellement de départ comme celui-ci pour visiter les quatre coins de l’archipel depuis que je suis installé au Japon que j’ai l’impression de ne m’absenter que pour quelques jours. Je connais également très bien la route que nous avons empruntée. Elle longe la côte sur presque toute sa longueur et, en tournant la tête à gauche, on peut observer quelques bateaux de pêches sur la Mer du Japon.
L’accueil du représentant de l’agence fut excellent, comme il est habituellement partout au Japon pour tous types de service. Il m’a proposé de laisser la moto à son agence. J’ai transféré mes bagages dans la voiture de Yukiko et on est reparti le long de la côte vers Himi passer la nuit dans un ryokan, (auberge traditionnelle japonaise) où il nous a été servi un repas plantureux avec service complet de plats régionaux.